Une escapade magique sur l’île égéenne de Halki

 

île de Halki
Le magnifique port de Halki. Crédit : Fotini Maltezou.

Loin du quotidien effréné des villes d’aujourd’hui, Halki est un havre de paix et un remède naturel contre l’anxiété. Vous verrez rarement circuler une voiture autre que le bus local. Ses eaux émeraude, son pittoresque incomparable, ses plages idylliques, la combinaison de la montagne et de la mer, son histoire et sa culture sont des caractéristiques uniques.

 

C’était l’après-midi lorsque nous sommes entrés dans le port de Halki laissant juste derrière nous les deux petites îles de Nisos et Krevvati. En arrière-plan, la colonie de Nimborios, construite en amphithéâtre au pied d’une colline, ressemblait à une peinture aux tons pastels alors que le soleil faisait ses dernières tentatives pour plonger dans le port. Au sommet de la colline, les trois moulins à vent alignés semblaient poser ostensiblement comme des ornements.

Vous pouvez rejoindre Halki par un bateau local depuis Kamiros, la crique située à l’extrémité ouest de Rhodes. Ce voyage est assez court puisque seulement 6 km de mer séparent les deux îles. Les itinéraires se déroulent plusieurs fois par jour. Un grand voilier, dominé comme une énorme baleine de mer dans la petite baie avec ses voiles baissées. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. En passant devant, j’ai réussi à lire son nom : « Maltais Falcon ». Ses trois énormes mâts verticaux supportaient de nombreuses antennes horizontales. Tout ce complexe métallique était doré en croisant les rayons du soleil de l’après-midi.

Par curiosité, j’ai ensuite googlé et appris qu’il est considéré comme l’un des superyachts les plus emblématiques et les plus luxueux. Il mesure 88 m de long et peut traverser l’Atlantique en dix jours. Ses voiles ouvertes ont une superficie de 2400 mètres carrés tandis que ses trois mâts autonomes et rotatifs font 58 mètres de haut chacun. Son propriétaire est Elena Ambrosiadou, gestionnaire de hedge funds d’IKOS Asset Management, à Chypre.

Île de Halki

Les couleurs incroyablement vives qui ornent l’île isolée de Halki. Crédit : Fotini Maltezou.

En s’approchant plus près du port, les manoirs à deux étages du XIXe siècle des anciens épongeurs étaient clairement visibles. Les maisons étaient alignées le long du port et leurs toits de tuiles de céramique et leurs fenêtres rectangulaires allongées en bois étaient visibles de loin. Avec mon objectif photographique, j’ai capturé leurs nuances de couleurs uniques, telles que l’ocre, l’olive, le fuchsia, l’abricot, telles qu’elles se sont révélées sous mes yeux. Le cadre était complété par les bateaux en bois colorés sur le front de mer et leurs reflets ondulés dans l’eau.

Alors que je marchais le long de la jetée, j’ai vu le clocher de l’église d’Agios Nikolaos dominant le port.

Pêcheur

Un pêcheur occupé à démêler son filet de pêche. Crédit : Fotini Maltezou.

Certains hommes âgés de l’île se sont assis sur des tabourets autour d’un petit parterre de fleurs, démêlant leurs filets, d’autres triant la récolte de petites crevettes, une spécialité locale.

Puis nous avons suivi la dame qui nous a accueillis à notre arrivée et traversé la cour de l’église d’Agios Nikolaos, pavée d’une belle mosaïque, avant d’arriver à notre petit hôtel.

Plongeurs d’éponges de Halki

La vue de notre véranda était unique et inoubliable. La même chose a été la première plongée directement dans la mer depuis une spacieuse terrasse-patio au niveau inférieur du bâtiment, où se trouve le mouillage.

Là-bas, autrefois, les épongeurs s’approchaient avec des bateaux et des tapis roulants et déchargeaient leurs marchandises au retour de la « chasse » de l’éponge. Cette terrasse était appelée « neige » car les éponges y étaient « enneigées ». C’était un processus de blanchiment qui a amélioré le produit et l’a rendu attrayant pour les goûts des dames de l’époque qui l’utilisaient pour leurs soins quotidiens.

Les éponges abondaient sur les rives de la Méditerranée et les éponges allaient jusqu’aux côtes de l’Afrique pour recueillir cette espèce animale par ailleurs humble, comme Aristote l’a d’abord souligné.

Dans les premières années, le métier était très dur et dangereux, une « mission impossible ». Progressivement, la modernisation et l’utilisation de dispositifs spéciaux ont conduit à la surpêche des éponges et à la déforestation des fonds marins avec pour conséquence un déclin de l’activité. À cette époque, de nombreux épongeurs ont migré vers Tarpon Springs, en Floride, où ils ont établi une industrie lucrative des éponges, et ils sont toujours actifs aujourd’hui. Les Halkites de Tarpon Springs, surnommée « l’île grecque des États-Unis », n’ont jamais oublié Halki. Grâce à leurs dons, de nombreux bâtiments ont été rénovés et des infrastructures ont été créées. D’autres immigrants locaux à Weirton, Virginie-Occidentale, États-Unis, ont fait don de la grande horloge à l’île.

Comme sur un bateau amarré à terre

Déguster une tranche de pastèque, une pêche et un jus frais sur la terrasse supérieure de la maison, après la trempette rafraîchissante, c’est comme atterrir au paradis. De l’extérieur, les rires et la musique appréciaient mes oreilles. Les passagers d’un voilier ont maintenu le rythme de la journée sans relâche et les plongées se sont poursuivies jusqu’au crépuscule.

Au même moment, de l’autre côté du port, le paquebot « Sebeco II » faisait son entrée, effectuant peut-être la dernière route de la journée de Kamiros de Rhodes à Nimborios.

Devant nous, un peu plus loin, près de l’embouchure de la baie, le petit îlot ‘Nisos’ jaillissait une autre lumière jaune chaude qui semblait sortir de ses corps. Peu à peu, il a commencé à perdre cette lueur mystérieuse et la lumière a semblé s’éteindre, comme si elle l’aspirait en elle-même, ne laissant derrière elle que sa silhouette sombre. La même brume brillante a immédiatement sauté sur l’îlot arrière, alors que le soleil s’inclinait vers l’ouest, tandis qu’en même temps la lune apparaissait, qui était probablement encore à quelques jours de se remplir.

Peu à peu, les lumières ont commencé à s’allumer à travers les fenêtres rectangulaires des maisons parallélépipédiques colorées d’un bout à l’autre du port.

La première promenade nocturne dans le port dégageait un sentiment de calme qui n’avait rien à voir avec les îles grecques animées et bruyantes. Les petits bateaux tiraient, presque immobiles les uns à côté des autres, attendant les mouvements du lendemain sur les plages voisines de l’île : Ftenagia, Kania, Areta à l’est et au nord : Pontamos, Trachea, Yiali, au sud. Des visiteurs impatients, potentiels explorateurs de l’île, se sont approchés pour lire les itinéraires affichés afin de planifier leurs excursions. En marchant le long du port, il était impossible de résister à l’odeur de poulpe, de calmar et de poisson frais, servis avec des spécialités locales dans les tavernes locales.

Ensuite, la constellation multi-variée de glaces à base de lait frais local (avec 40 parfums de glaces artisanales) dans une pâtisserie voisine, était difficile de passer inaperçue.

Le point culminant des défis de notre premier jour, fut la dernière soirée détente sur notre terrasse. Là, vous vous sentiez comme sur une péniche qui d’une part vous a donné la confiance que vous étiez appuyé sur le sol mais d’autre part, vous a lancé vers des destinations fantastiques, au-delà de la ligne d’horizon et au-dessus de la canopée du ciel, à travers les rythmes de l’univers. Ce sentiment vous suivait même lorsque vous tombiez dans votre lit pour vous endormir et c’était alors comme vivre un rêve dans un rêve.

Le lendemain, en marchant sur une courte distance, en faisant une promenade exploratoire à travers la colonie, nous avons atteint la plage de sable de Podamos tandis que la rangée suivante était la plage d’Areta en bateau sur le côté nord de l’île.

Sur la plage Halki d’Areta

Île de Halki

La belle crique d’Areta. Crédit : Fotini Maltezou.

Cette petite plage bleue « pousses » entre des falaises imposantes, abruptes et abruptes qui font référence à des descriptions similaires de la mythologie grecque telles que des touffes de pierres, mais sans l’élément de sauvagerie et d’écrasement. En approchant et en voyant le paysage de rêve, vous sentez que vous avez découvert un paradis terrestre.

Nous nous sommes rapprochés du rivage en plongeant depuis le bateau « Giannis express » avec le capitaine, M. Michalis. Lui-même nous a aidés à déposer nos bagages à terre, sans mouiller les caméras, tout en accélérant le processus de débarquement pour rattraper ses prochains trajets.

Les quelques personnes qui sont arrivées ont commencé à parler et à échanger des informations et des impressions sur l’île. Une jeune fille a attiré notre attention sur des enfants hirsutes, comme des marionnettes suspendues, qui ont fait d’incroyables acrobaties en équilibre haut sur les falaises qui entouraient notre ruisseau. Quelqu’un d’autre a plongé très profondément et a sorti un oursin « hippie », avec des aiguilles inhabituellement longues, irrégulières et pointues. Nous avions vu ses parents dans le port plus tôt, où même là, les eaux étaient cristallines et les fonds marins pouvaient être vus dans les moindres détails.

Un couple gay de France, Antoine et David, nous a dit qu’ils considéraient la destination comme unique. Ils viennent à Halki chaque année et sont très tristes quand vient le temps de rentrer à Paris.

Nager d’avant en arrière dans la petite baie d’Areta, la sensation est unique. Vous vous êtes approprié un coin de paradis depuis un moment.

Tout aussi révélateur est de s’allonger dans les eaux peu profondes, en laissant le corps libre, là où la douce vague éclate, en profitant d’un massage relaxant sur les petits galets veloutés de la plage.

Concert de violon dans un lieu et une heure auxquels nous ne nous attendions pas

Une autre agréable surprise qui a égayé notre soirée nous attendait le soir même sous les marches de la grande église d’Agios Nikolaos dans le port. Tout le monde enchanté par le concerto pour violon de Yannis Kormpetis nous avons apprécié une merveilleuse performance musicale en direct avec des œuvres de J.S. Bach, M. Vekiaris, Ernst-Lothar von Knorr, dans un lieu et une époque auxquels nous ne nous attendions pas.

« La vie continue dans des moments difficiles, même sur l’une des petites îles isolées de la mer Égée », était une pensée rapide qui nous a inondés d’optimisme.

Île de Halki

Le premier concours international de composition Halki. Crédit : Fotini Maltezou.

Dans le même contexte, le ‘1er Concours International de Composition International Chalki 2020’, le lendemain 27 août, l’initiative et l’organisation du compositeur primé Lina Tonia et Michalis Vekiaris en collaboration avec l’autorité municipale, était une autre note rafraîchissante.

Des compositeurs du monde entier ont soumis des œuvres pour violon solo ou violon et sons électroniques. Sur les 113 projets soumis, le comité en a retenu huit qui ont été présentés et exécutés par Yannis Kormpetis, tandis que le jugement final a mis en évidence les trois meilleurs qui ont été récompensés. En discutant avec les organisateurs et le maire de l’île, nous avons été informés que ce concours est venu pour rester !

Plage de Trachéia

Un autre jour, M. Michalis nous a emmenés en bateau à la plage de Tracheia dans la partie sud de l’île. Nous nous sommes réveillés tôt le matin pour nous rattraper.

En marchant dans le port, nous avons rencontré un groupe qui portait, comme un trophée, un étrange poisson long et étroit, tout juste pêché, avant de le remettre au personnel d’une taverne pour cuisiner. C’est un de ces petits épisodes de la série quotidienne qui se déroule sur une petite île dont, si vous avez de la chance, vous pouvez assister ou même participer.

Le rendez-vous pour le voyage à Trachée a été convenu du précédent. Cette fois, cependant, nous n’avons rassemblé que trois passagers et bien que le capitaine n’ait pas l’air très heureux, la route a été exécutée.

La petite presqu’île de Trachia sépare deux criques, la Puce avec des galets à l’est et les Lacs avec du sable sur son côté ouest. Nous avons approché Flea et sommes descendus.

Nous nous sommes sentis comme des naufrages lorsqu’il nous a laissés là-bas et le capitaine Michalis est parti rapidement avec l’équipage d’un membre. Nous avons exploré les deux criques et nous nous sommes retrouvés à Flea. Les heures se sont passées à nager joyeusement, malgré les températures élevées du mois d’août. Entre les deux, nous avons pris des bouffées de fraîcheur terrestre sous les ombres protectrices des rochers qui formaient de petites grottes de surface.

Heureusement, nous avons été approvisionnés en eau car les programmes des bateliers s’étaient avérés un peu « flexibles » à détendu et il n’a pas fallu longtemps pour que cela vous traverse l’esprit si le capitaine se souvenait de revenir vous chercher.

Nous avons été soulagés de penser qu’un voilier était garé quelque part à l’air libre et que certains locataires avaient plongé pour la chasse sous-marine.

Heureusement, nous n’avons pas eu à appeler les secours. M. Michalis est venu, avec un petit écart, au rendez-vous convenu. Cette fois, cependant, il était encore plus nerveux car il avait du mal à naviguer sur le côté rocheux de la baie. Nous avons dû faire un saut rapide pour monter sur le bateau alors qu’il se balançait d’avant en arrière.

Le dernier passager a hésité à sauter puis M. Michalis a commencé à crier nerveusement en disant qu’à cause d’elle, son bateau allait tomber sur les rochers. Il a menacé de la laisser là. Bien sûr, il n’y avait aucun moyen de partir sans emmener la fille avec nous. Il s’est avéré qu’en raison de sa précipitation, il n’a pas fait preuve de la patience requise en s’approchant. Puis, il reprit ses esprits et avec des mouvements calmes, nous ramassâmes la jeune fille et naviguâmes rapidement vers Nimborios. En quittant Trachée, en regardant très haut au-dessus des falaises du côté sud de Halki, nous avons vu le château des chevaliers d’Agios Ioannis qui est censé être construit sur le site d’une ancienne acropole hellénistique.

Le même après-midi, nous avons prévu de visiter le château du côté du « Village », l’ancienne colonie de Halki à l’intérieur de l’île.

Sauvetage d’immigrants en mer Égée

De retour au port, le torpilleur de la marine, qui s’y était échoué dans la matinée, était parti depuis longtemps.

Île de Halki

Le torpilleur de la marine hellénique au large de Halki. Crédit : Fotini Maltezou.

Ils venaient de faire une halte de deux heures pour reposer l’équipage, qui est en état d’alerte depuis des mois en raison des violations turques en mer Égée. Dans une conversation que nous avons eue avec eux le matin, avant de partir pour Trachée, ils nous ont dit qu’à chaque fois qu’ils sortent un moment sur une île, les habitants du Dodécanèse les accueillent et les remercient d’être vigilants pour qu’ils le fassent. ne pas ressentir la peur dans leur vie quotidienne.

Nous leur avons également demandé si ce sont eux qui ont été appelés pour secourir des migrants (passés en contrebande) au large des côtes de Halki trois jours plus tôt. On nous a dit que ce n’était pas le cas dans ce cas, mais c’est quelque chose qui arrive souvent et les navires les plus proches sont toujours en marche.

C’est un fait que la nuit où le navire a coulé, l’incident a bouleversé la petite communauté de Halki et les autorités locales ont rapidement élaboré un plan pour s’occuper de l’hébergement temporaire des 96 personnes qui ont été secourues. Nous avons appris qu’ils avaient décidé d’ouvrir l’école de la colonie. Nous avons appris par la presse électronique qu’il s’agissait de la plus grande opération de sauvetage de migrants en mer Égée ces derniers mois, et qu’en plus des garde-côtes grecs, dix autres navires, deux hélicoptères et une frégate y ont participé.

Finalement, l’alarme à Halki a pris fin après que la plupart des migrants secourus ont été transférés sur l’île de Rhodes. Ces dernières années, la Grèce est devenue une porte d’entrée pour des milliers de réfugiés syriens demandeurs d’asile, ainsi que pour des centaines de migrants qui, aidés par des passeurs turcs, tentent d’entrer en Grèce depuis la Turquie voisine. Tout cela se passe malgré l’accord de l’UE avec la Turquie pour réduire les flux et lutter contre la traite des êtres humains dans la mer Égée.

‘Chorio’ et le château des chevaliers

Au final, tout s’est bien passé puisque, malgré le maquillage du capitaine Michalis, nous avons réussi et tourné à temps pour attraper le seul bus qui filait vers l’intérieur de l’île jusqu’au village-fantôme abandonné.

Une distance de 2,5 km sépare le port du village, Chorio, qui était l’ancienne capitale de l’île.

En fait, surtout ce jour-là, le bus continuerait jusqu’au monastère d’Agios Ioannis d’Aliargas pour le service du soir de la grande fête de l’île. Il nous a laissés à un point d’où nous avons emprunté la ruelle sinueuse bien conservée en montée, passant entre les maisons en ruine du village, jusqu’au château des chevaliers qui s’élève au-dessus du village comme une couronne sur sa « tête ».

Île de Halki

Le vieux village de l’île de Halki. Crédit : Fotini Maltezou.

C’était l’ancienne capitale de l’île qui comptait autrefois 700 maisons, presque collées les unes aux autres.

Les habitants, dans les bons moments, peuvent avoir atteint 4000. Dans leur tentative de repousser les pirates et autres envahisseurs, ils ont souvent eu recours au château, construit par les chevaliers de Saint-Jean au sommet de la colline, pour se protéger. Cependant, il y avait aussi des cas où ils avaient subi des raids importants et dangereux et même le château n’a pas réussi à les protéger.

Construit du XIVe au XVe siècle, le château domine le sommet de la colline. De la période hellénistique, on peut voir les trônes des dieux grecs Zeus et Hécate inscrits dans la pierre près des murs du château médiéval.

En approchant de l’entrée, vous voyez les armoiries de l’ordre chevaleresque. Les armoiries du Grand Maître D’Aubusson (1476-1503) entre autres sont imprimées sur les murs intérieurs du château.

La vue depuis le sommet est à couper le souffle. D’un côté la mer des Carpates et de l’autre la péninsule de Trachée. Les habitants du château pouvaient, depuis cette hauteur, contrôler le mouvement en mer et localiser les éventuels envahisseurs. Lorsque les attaques de pirates se sont calmées, au 19ème siècle, les habitants se sont progressivement découragés et ont commencé à se déplacer plus librement sur l’île, cultivant les basses terres et construisant progressivement le règlement actuel de Nimborio.

Prière du soir au monastère d’Ai-Giannis d’Alarga

La descente du château était plus facile et nous nous sommes déplacés rapidement pour attraper la prochaine ligne de bus, qui est venue nous chercher au point qu’elle nous avait laissé plus tôt, continuant jusqu’au monastère d’Ai-Giannis d’Alarga encore plus à l’ouest et à une altitude de 386 mètres. En arrivant là-bas, le soleil se couchait. Les fidèles étaient déjà rassemblés dans la cour spacieuse du monastère et l’atmosphère rappelait la mystagogie. Les prêtres portaient des vêtements de cérémonie et des vêtements de fantaisie et une odeur d’encens remplissait l’air autour des offrandes qui formaient une petite colline au milieu de la cour.