Pourquoi les Anglais sont toujours charmés par Dinard ?

Pourquoi les Anglais sont toujours charmés par Dinard ?

Un coin charmant de la Bretagne a une connexion particulièrement longue et profonde avec ses voisins de l’autre côté du canal, écrit Christopher Silvester

Bien qu’il soit typiquement français et une retraite balnéaire préférée de l’élite parisienne – le propriétaire de LVMH François-Henri Pinault et son épouse Salma Hayek ont ​​une maison ici – Dinard, sur la Côte d’Émeraude en Bretagne (Côte d’Émeraude), aurait pu rester une simple pêche village dans une étendue de campagne sans les Anglais.

La famille Faber de Tunbridge Wells est venue ici en 1852, a décidé de construire sa propre maison, la Villa Sainte-Catherine, a encouragé leurs amis à visiter et a commencé à acheter des propriétés à développer afin de répondre à une demande croissante. Trois vice-consuls anglais successifs au port de Saint-Malo, qui se trouve à dix minutes en bateau à travers la baie, ont choisi de résider à Dinard, et il a rapidement commencé à attirer des familles riches du monde entier, notamment Mme Hughes-Hallett de Philadelphie, qui était l’hôtesse par excellence de la ville des années 1890 jusqu’au début des années 1920.

Destination préférée de l’aristocratie britannique et de la gentry, Dinard a reçu la visite de Winston Churchill et Lawrence d’Arabie est venu ici quand il était enfant. Il a des rues nommées d’après Edward VII, George V et Churchill, il y a une église anglaise, St Bartholomew’s (construite par le fils de Lyona Faber, William), même une statue de Sir Alfred Hitchcock; et en tant que concession au commerce touristique rémunéré, le casino de la ville est ouvert le dimanche. Il y a un festival annuel du film britannique ici en septembre.

Sur le chemin du Gulf Stream, cette partie de la côte d’émeraude ne gèle presque jamais. Au printemps et en automne, vous pouvez même voir des dauphins suivre le maquereau dans la baie.

Castelbrac, l’hôtel à flanc de falaise où j’ai séjourné, est la nouvelle incarnation de la Villa Bric-à-Brac, achetée en 1869 par le colonel Robert William Hamilton, Lord Hamilton, un vétéran de la guerre de Crimée, qui a dit en le voyant: «  Mon Dieu , quel bric-à-brac! »Son appellation a fait son chemin. Il a construit une serre sur la propriété, qui a ensuite été achetée par le Musée national d’histoire naturelle de France et convertie en station de recherche marine par le commandant Jean-Baptiste Charcot, un explorateur de l’Antarctique, avec des laboratoires et des scientifiques.

Abandonné en 2002, il a été acheté en 2012 par le propriétaire actuel, Yann Bucaille, et a ouvert ses portes en 2015 en tant qu’hôtel de charme de 25 chambres. Toutes les chambres ont vue sur la mer. La chambre 19 a six fenêtres, avec baignoire et lit devant elles. Il y a six chambres de prestige avec terrasse et six chambres de prestige sans terrasse. Vous verrez probablement une poignée de creuseurs de coques au travail lorsque la marée sera basse.

Les designers Sandra Benhamou et Léonie Alma Mason ont allié le contemporain au nostalgique. Le salon-bibliothèque, avec son toit en bois préservé et ses fauteuils en velours orange brûlé, s’inspire de «l’esprit anglais avec le style hitchcockien».

Il y a des références aquatiques dans toutes les chambres. Des hublots qui fournissaient autrefois la lumière du jour à l’aquarium ont été préservés dans l’espace, qui a été transformé en un bar à cocktails chic. Les murs des couloirs sont ornés de gravures de fin de siècle de Givré.

L’hôtel possède même une petite «chapelle» œcuménique non consacrée
ou «havre d’âme» pour la méditation. Et accroché à la falaise à l’extérieur est une piscine pour la nage en longueur étroite, à une voie qui s’étend sur 46 pieds. Depuis l’hôtel, vous pouvez vous promener dans la ville ou emprunter un sentier côtier qui vous fait passer plusieurs demeures Belle Époque vers la plage principale de la ville (environ un quart d’heure de marche rapide). Quelques maisons ne sont pas très éloignées de celles de la mère de Norman Bates à Hitchcock. Psycho.

Le bateau à moteur ouvert de 300 ch de l’hôtel, un «beacher», a été fabriqué à Arcachon par Dubourdieu, le plus ancien chantier naval de France. Il est disponible pour emmener les invités dans la baie, où vous pouvez apercevoir l’île où l’écrivain Chateaubriand est enterré, et une autre île avec un manoir sombre qui serait la propriété de Robert de Niro (bien que personne ne prétend avoir jamais vu lui).

Bucaille, entrepreneur en énergie, est président d’Emeraude International. Il vit à Paris mais aime visiter Dinard le plus souvent possible, car il a passé une grande partie de son enfance sur cette côte. Son grand-père était membre fondateur du Dinard Yacht Club en 1928 et l’un des premiers actionnaires du club de golf. Son grand-père a exploité les bateaux transportant des passagers entre Saint-Malo et Dinard et, avec le père de Yann, a fondé Emeraude Ferries, qui transportait des passagers et des véhicules entre Saint-Malo et Jersey.

Poursuivant cette tradition nautique, Bucaille est un marin expérimenté, ayant participé à des courses au large, et sa fondation possède le catamaran Ephata, qui emmène les personnes handicapées, défavorisées et socialement isolées en croisière, 30 à la fois.

Bucaille m’a parlé de ce projet lors d’un dîner au restaurant «Pourquoi Pas» de l’hôtel, spécialisé dans les fruits de mer avec quelques touches intrigantes, comme «le cochon de Bretagne et le homard bleu cuit ensemble de la tête aux pieds». Il ne sert que des vins français, mais étant donné qu’il nomme des menus fixes d’après Lord Hamilton et Lyona Faber, il devrait peut-être aussi stocker quelques vins anglais.

Dans la continuité des autres activités de Bucaille, Castelbrac s’engage à avoir une faible empreinte carbone. Il a sa propre Tesla à propulsion électrique pour emmener les clients dans la région (de et vers l’aéroport, à Saint-Malo, à
la gare de Rennes).

Avant le XIXe siècle, Saint-Malo abritait des corsaires et des corsaires qui attaquaient les navires anglais dans la Manche. C’était aussi le port d’où de nombreux huguenots français s’étaient embarqués pour le Canada. Après le jour J en 1944, il a été bombardé et bombardé en morceaux par les Américains et les Britanniques, qui croyaient à tort qu’il était hérissé de soldats allemands, et de 1948 à 1960, il a été reconstruit selon les mêmes spécifications qu’auparavant, avec des maisons à plusieurs étages sur cour , comme dans le centre de Paris, qui font d’excellents appartements. Aujourd’hui, sa population passe de moins de 50 000 personnes en hiver à plus de 200 000 personnes en été.

Nous avons eu un délicieux déjeuner tardif sur une table en plein air à la brasserie Le Lion d’Or, connue pour ses beaux serveurs, où un groupe joue du rock ’n’ roll accessible le soir. Un couple assis à une table adjacente, deux avocats britanniques qui vivent à Jersey, étaient venus ce matin-là sur le ferry. Juste en face, un escalier menait au mur de la ville et nous avons marché le long du mur jusqu’à la porte où nous étions entrés dans la ville, en regardant tous ces immeubles reconstruits.

La joie de visiter Dinard est dans l’atmosphère paisible de la ville, bien qu’il y ait un bourdonnement certain les mardis, jeudis et samedis lorsque le marché fermé est augmenté par un marché en plein air. Le samedi en particulier, les habitants, y compris les week-ends de Paris, s’asseyent dehors et bavardent bruyamment autour de boissons et de café. En revanche, l’action à Saint-Malo est une affaire toute la journée et tard le soir, tandis que Dinard est calme après la tombée de la nuit. Cette combinaison immédiate est irrésistible.