Les villageois du Pérou veulent attirer les touristes – mais selon leurs propres conditions
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PUNO, Pérou
Au début, il y avait un lac bercé dans les montagnes d’un haut plateau des Andes. Comment il est arrivé ici était simple: l’univers a pleuré et ses larmes ont inondé le monde. L’humanité avait désobéi aux dieux, et les dieux ont envoyé des pumas. Le lac Titicaca – littéralement, des pumas de pierre – en est la preuve, la tragédie se transforme en beauté.
Debout sur un quai à Puno, une ville sur la rive ouest du lac, ma femme, Margie, et moi avons regardé son étendue céruléenne, un soleil d’automne reflétant ce qui a été appelé l’œil de Dieu. Pas un souffle de vent ne remua l’eau, les pédalos Donald Duck et Goofy imperturbables.
Notre itinéraire péruvien incluait le Machu Picchu, mais ce matin, la vue a dépassé la splendeur de ces ruines, dont les images sur les calendriers et les sous-verres, les boules à neige et les aimants de réfrigérateur sont brûlées si profondément dans l’esprit que la réalité semblait presque dérivée.
On ne pouvait se méprendre sur l’originalité du lac Titicaca, à cheval sur le Pérou et la Bolivie.
Il semblait moins terrestre que quelque chose emprunté au ciel, et ce matin-là, il tenait le monde à sa portée, son immobilité semblable à un miroir roulant bientôt dans le sillage d’un bateau-taxi.
Notre destination était Luquina Chico, à moins de 90 minutes de Puno, où moi – avec des étudiants et des professeurs de l’Université Chapman à Orange, en Californie, où Margie enseigne – resterais avec des familles locales pendant deux nuits.
Les étudiants, attirés par l’attrait de trois unités, se sont vus offrir la possibilité «d’explorer l’approche du leadership péruvien en matière de développement communautaire», mais les leçons étaient plus importantes que cela.
Les habitants de Luquina, de plus en plus dépendants de visiteurs comme nous, savent que le tourisme non réglementé – une tentation facile dans une région aussi belle et peu développée que celle-ci – peut déchirer les communautés.
Ils essaient de développer un modèle durable qui donne à chaque ménage la possibilité de prospérer et préserve la tranquillité du village. Trouver cet équilibre n’est pas facile.
Bien que la plupart des voyageurs ne visiteront pas le Pérou dans le cadre d’une visite éducative, ce que nous avons vu et vécu – l’apprentissage par le service – est disponible pour quiconque souhaite emporter, comme nous l’avons fait, une paire de gants de travail.
Le lac Titicaca, à une heure et demie en avion de la capitale Lima, est un monde à part en politique et en culture. Lorsque nous étions ici, au printemps 2018, le président Martin Vizcarra venait d’assermenter (il a dissous le Congrès en septembre), mais à Puno, l’accent était alors sur un match de football entre le Pérou et la Croatie. Le Pérou a gagné.
Notre guide était Edgar Frisancho, dont l’agence, Edgar Adventures, est l’une des rares entreprises de Puno qui organise des visites du lac. Frisancho est né dans le centre du Pérou et a déménagé ici à l’âge de 16 ans pour échapper à la violence des révolutionnaires de Shining Path.
Trente ans plus tard, il parle facilement de l’histoire de la région et des valeurs traditionnelles évoluant sous les pressions économiques. Le lac Titicaca, a-t-il dit, « a connu plus de changements au cours des 30 dernières années qu’au cours des 500 dernières années ».
La rencontre des conquistadors avec les Incas a été violente et cruelle, mais ce qui se passe aujourd’hui est aussi dramatique et irrévocable.
Elle découle non seulement des changements environnementaux, d’Internet ou même de la construction de routes, mais aussi de visiteurs comme nous et des villages qui se disputent notre attention.
Monde flottant
Voyager autrefois signifiait se fondre dans une terre étrangère, et la visibilité d’une tournée était quelque chose de dédaigneux.
Disparaître dans une culture et un pays pourrait être possible dans les villes où l’internationalisme a planté son drapeau, mais cela a un prix dans les communautés rurales. Ce coût, selon Frisancho, n’est pas plus élevé que sur les rives du lac Titicaca, un monde aussi délicat que beau.
Notre premier arrêt a été Uros Titino, l’une des célèbres îles flottantes du lac, la maison du peuple Uros qui est venu ici d’Amazonie il y a des siècles et a survécu sur ces eaux alors que des dizaines d’envahisseurs passaient sur la terre.
Le bateau-taxi s’arrêta à côté d’un grenier à foin flottant. Le sol sous le pied était mou, inégal et souple. Sept familles vivaient ici, et nous nous sommes réunis sous le soleil chaud pour savoir comment ils entretenaient l’île, coupant et regroupant des roseaux de totora. Par la suite, ils ont présenté leurs textiles colorés et leurs sculptures à vendre.
J’ai gravi les échelons d’une petite plate-forme, où j’ai essayé d’imaginer vivre ici, ce lien d’eau, d’îles et de ciel pas plus grand qu’un court de tennis, si éloigné et pourtant menacé par un monde lointain.
Lorsque Frisancho a visité ces îles il y a des années, les Uros étaient autosuffisants. Les oiseaux et les poissons du lac ont fourni tout ce dont ils avaient besoin, mais cela a changé.
Des lacs tels que Titicaca, dans l’Altiplano, un haut plateau dans les Andes, tirent la majeure partie de leur eau des précipitations, et ils s’évaporent à mesure que les Andes se réchauffent. Les espèces envahissantes et la surpêche menacent également les écosystèmes fragiles.
La diminution des ressources a rendu la vie sur les îles flottantes plus difficile, mais le tourisme a aidé. Certains Uros ont rapproché leurs îles de Puno pour que les voyageurs puissent les atteindre, et une île voisine répertorie une hutte de roseaux sur Airbnb.
À la fin de notre visite, nous sommes montés à bord d’un bateau à roseaux et un jeune homme nous a doucement fait descendre de l’eau. Son bateau, a-t-il dit par l’intermédiaire d’un traducteur, a pris deux mois à construire. Sous les roseaux groupés, il y avait 3 500 bouteilles d’eau en plastique.
Un bateau en roseaux dure neuf mois, a-t-il expliqué, mais un bateau fait de bouteilles d’eau flottera pendant deux ans.
Équilibrer la tradition avec la commodité fait des hybrides curieux.
Luquina chico
En début d’après-midi, le bateau-taxi s’est arrêté sur la jetée en béton de Luquina Chico. Une chaîne de bateaux de pêche, des rames toujours dans des écluses, flottaient sans réfléchir dans les roseaux.
Le village, qui se dresse sur le rivage en pente du lac, est parsemé de maisons, de sentiers, de pelouses vertes et de champs de pommes de terre, de fèves et de quinoa de couleur rousse. Nos familles d’accueil nous ont accueillis avec des chapeaux melons, des gilets et des vestes brodées.
Luquina propose le «turismo vivencial» – le tourisme expérientiel – dont les séjours à domicile sont une caractéristique centrale. Margie et moi avons été affectées à Fernando et Yrene Gutiérrez, dont la maison était juste au-delà de l’école et du terrain de football.
Notre chambre donnait sur une petite cour. Après nous être installés, nous avons rejoint Yrene, qui nous a servi un déjeuner de soupe au quinoa avec du poulet, du riz et des pommes de terre.
Si un voyage dans les Andes signifie un retour dans le temps, nous sommes tombés avec plaisir.
La paix et la tranquillité de Luquina, bien en dehors de la congestion de Lima, Cuzco et Puno, était inégalée. Après notre première nuit, nous avons senti le pouls d’une communauté dont les habitudes et les pratiques n’avaient apparemment jamais changé.
Mais nous savions que les familles de Luquina essayaient de développer une économie qui équilibrait les nécessités modernes avec la tradition.
Pendant des années, ils avaient observé des bateaux-taxis sur le chemin de l’île de Taquile, connue pour l’artisanat, et se demandaient comment ils pourraient détourner ces voyageurs. Une économie touristique signifierait de l’argent pour remplacer les toits de chaume par des toits en tôle ondulée, acheter des fournitures scolaires, ouvrir la voie. Les hommes et les jeunes pouvaient rester à la maison et ne pas migrer hors saison vers les villes.
Mais les résidents voulaient s’assurer que toutes les familles profitaient également.
Avec l’aide de Frisancho, qui possède une maison ici, ils ont adopté le turismo vivencial, qui est administré par le conseil du village afin que chaque famille en profite. Parce que Fernando et Yrene nous ont ouvert leurs portes, une autre famille recevrait des invités à l’avenir.
Friscancho a déclaré que la plus grande menace à cette pratique était les services de réservation en ligne tels que Expedia et Airbnb. Ils opposent voisin contre voisin, favorisant la concurrence à l’intérieur d’un système communal, a-t-il dit.
Il a cité deux familles que le gouvernement a aidé avec les connexions Internet et la conception Web. Ces familles, a-t-il dit, ont plus de clients et ont construit plus de chambres. « Bientôt, ils auront des hôtels », a-t-il ajouté.
Travailler
Tôt le lendemain, nous avons éclaté nos gants de travail et nous sommes rassemblés sur une parcelle de terrain marquée de filets et de tranchées.
Le conseil du village a voulu construire un restaurant afin que les familles, dont les maisons sont trop éloignées pour que les visiteurs puissent les atteindre avec des valises et des sacs, pourraient contribuer en aidant à fixer les repas et à prolonger l’hospitalité. Ce jour-là, nous avons innové.
Les étudiants, aux côtés des hommes et des femmes de Luquina, se sont organisés en petits groupes. Certains ont pris le service de brouette. D’autres ont creusé. Certains ont transporté des agrégats du rivage au mélangeur à ciment. D’autres ont plié et coupé des barres d’armature pour les colonnes et les fondations.
« Architecture extrême », a déclaré Frisancho, tenant les plans architecturaux dessinés à la main.
Nous nous sommes essoufflés de nos efforts; Le lac Titicaca se trouve à 12 500 pieds. A midi, nous avons fait une pause pour les bananes, le pain, les balivernes et le fromage. Nos travaux nous avaient rapprochés des hommes et des femmes de Luquina, et nous avons échangé des histoires de nos vies sur des continents différents.
En fin d’après-midi, une brise s’était levée et le lac s’était transformé en tapis de paillettes. De grands thunderheads se sont levés à l’est au-dessus de la Bolivie.
«Nous sommes reconnaissants de votre soutien», a déclaré à la fin de la journée Luis Ascencio, le juge du village. «En ce bel après-midi, nous sommes très fiers. Le travail que vous avez fait est très beau. »
Contre un ciel orageux, nous avons gravi la colline de l’école et, après un match de football impromptu avec les enfants, les hommes et les femmes nous ont habillés en jupes, gilets et chapeaux et nous ont appris à «cashua», une danse de cour traditionnelle.
Ascencio jouait de la quena, une flûte andine. Un autre homme a gardé le rythme sur un tambour.
La réciprocité
Face à des problèmes insolubles, la meilleure sagesse, nous a dit Frisancho, est d’embrasser la sagesse ancienne, mieux résumée en un mot: «ayni».
Ayni, a-t-il expliqué, est Quechua pour la réciprocité. «Je donne et je reçois. Je t’aide. Tu m’aides. C’est un cercle d’énergie, le fondement de cette culture, à la fois cause et effet. »
Comme nous l’avions donné à la communauté, la communauté nous avait donné. C’était une leçon à ramener à la maison dans un monde divisé.
Le lendemain, nous avons quitté Luquina et avons passé une journée à faire du kayak et de la randonnée sur l’île de Taquile et à déguster un déjeuner de fèves et de truites, de patates douces et de bananes cuites sous terre.
À notre retour à Puno, les étudiants ont réquisitionné le haut-parleur du bateau-taxi pour écouter de la musique depuis leur téléphone. Il y avait du chant et de la danse pour ABBA et les Beach Boys, et nous avons levé des verres dans un toast de Pisco de Italia, le brandy régional, à ces pumas de pierre.
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