Comment trouver votre propre île paradisiaque en Thaïlande

À cinq miles au nord de Koh Phayam, dans la province de Ranong, se trouve Koh Chang, Thaïlande île la plus au nord de la mer d’Andaman. Ne confondez pas ce Koh Chang avec son grand frère bruyant au large des côtes du Cambodge ou la pile de calcaire inhabitée dans la baie de Phang Nga, tous deux du même nom.

Cette île endormie est un retour à la tranquillité et à la paix trouvées en Thaïlande par les premiers routards intrépides. Toujours sans eau chaude et avec l’électricité allumée via un générateur pendant une heure ou deux la nuit, Koh Chang a conservé sa crudité.

En passant par de plus petites criques, certaines bordées de mangroves, il n’a fallu qu’une heure de navigation paisible pour atteindre Ao Yai («Big Bay»), alias Long Beach, où nous avons laissé tomber l’hameçon. Le sable semblait être gris anthracite de SY Esper, mais lorsque nous avons emmené l’offre à terre, nous avons découvert qu’elle était striée de grains noirs, jaunes et blancs.

Au début, il ne semblait pas y avoir beaucoup d’endroits pour manger ou dormir, mais en regardant sous les pins, les palmiers et les banians, qui ont grandi jusqu’au rivage, des bungalows colorés ont émergé de l’ombre.

La crique de Koh Chang (Jamie Furlong)

La crique de Koh Chang (Jamie Furlong)

«Je pense que c’est moins populaire que Phayam parce que la plage n’est pas du sable blanc typique», m’a dit Deanna, propriétaire du Café on the Rock. « Mais aussi les autorités ici ne permettront aucun développement, et cela n’a pas du tout changé depuis mon arrivée. »

Deanna, d’Allemagne, a découvert Koh Chang il y a huit ans pendant ses vacances. Elle est tombée amoureuse de sa sérénité et d’un de ses habitants. Ils ont maintenant une fille qui discutait avec nous dans un anglais parfait.

« Elle est trilingue», A déclaré Deanna. «Elle apprend l’anglais à l’école ou auprès des touristes, le thaï en parlant avec ses amis ou l’allemand avec moi. Je pense que son anglais est meilleur que le mien.

Nos voyages nous ont appris que l’anglais devient la langue internationale, une langue que les partenaires et amis de différentes nationalités utilisent pour communiquer entre eux. Deanna n’a que le thaï de base, donc communique principalement en anglais.

De loin, le plus grand contingent de visiteurs à Koh Chang est allemand. Nous n’en avons rencontré aucun venant du Royaume-Uni ou d’Australie à part d’autres croiseurs, et pourtant tout le monde parlait un anglais impeccable. Cette façon simple de communiquer nous a rendus paresseux, et nous regrettons de ne pas avoir pris de cours de thaï à notre arrivée ici.

Le Café on the Rock a commencé comme une boulangerie sur la colline au-dessus de Long Beach. Au fil des ans, Deanna et son mari ont ajouté un bar, un café, un salon de tatouage, des pièces ouvertes sur pilotis et des hamacs accrochés entre les arbres, le tout autour d’une petite cour.

C’est le genre d’endroit où vous pouvez passer la journée à vous détendre, à lire et à grignoter à l’ombre tout en contemplant l’idée d’un tatouage en bambou. Quoi avoir? Où l’avoir? Nous avons bu notre café tendre et salivé sur le pain chaud et frais, tout en admirant la vue.

Visages de Koh Chang Birmanie L’archipel de Mergui, et en termes géologiques, fait lui-même partie de ce groupe rarement visité. L’horizon est parsemé de pics brumeux et de rochers sortant de la mer bleue, avec des promesses d’îles immaculées, de coraux intacts et de faune.

Pour nous, cela reste un rêve, car naviguer sur son propre bateau en Birmanie est une entreprise coûteuse, qui se chiffre à des milliers de dollars. Si la bureaucratie change et que les frais sont réduits à l’avenir, cela reste notre destination numéro un. Comme la plupart des croiseurs, nous sommes toujours à la recherche des endroits les plus reculés à visiter.

Vue sur les îles (Jamie Furlong)

Vue sur les îles (Jamie Furlong)

Bien que Deanna ait probablement raison à propos de la plupart des touristes aspirant à la plage de sable blanc d’une carte postale parfaite, sa deuxième raison pour laquelle Koh Chang reste gelé dans les années 1980 est probablement plus proche de la réalité. Ses lois strictes sur le développement signifient que seule la partie nord de l’île dispose de quelques routes en béton. Ceux-ci sont rejoints par des chemins de boue, avec un «  village  » (rien de plus qu’un magasin et quelques restaurants) au carrefour.

Il y a une petite école et un centre médical, mais le reste de l’île est une forêt tropicale protégée avec des plantations de caoutchouc et d’anacarde dans les zones les plus accessibles. Cela signifie que le trekking et la marche sont de grandes attractions pour l’île, où les visiteurs peuvent se plonger dans la faune ou se diriger vers de petites criques et criques, qu’ils ont à eux seuls.

L’île a tendance à attirer les visiteurs de longue durée qui passent la journée à lire dans le hamac sur le porche de leur bungalow ou à se promener lentement dans la jungle et le long des plages. Nous avons rencontré un certain nombre de couples qui reviennent année après année, généralement dans le même bungalow. Il y a peu de familles. A tendance à être des personnes âgées ou à la recherche d’un isolement tranquille qui viennent à Koh Chang. Je peux penser à quelques endroits mieux pour écrire ce roman ou pour perfectionner vos compétences en peinture et en dessin.

La crique de Koh Chang (Jamie Furlong)

La crique de Koh Chang (Jamie Furlong)

La nuit, le rivage a un aspect assez différent et vous devenez plus conscient des bungalows et des cabanes qui se trouvent sous les arbres. Des lumières scintillantes apparaissent, généralement des bougies ou des ampoules colorées alimentées par des générateurs. Les gens marchent le long de la plage qui se profile à la lueur des torches.

La plupart du temps, c’est calme. Il n’y a pas de musique qui claque ici, à moins que ce ne soit une soirée de fête, lorsque tout le monde de l’île, touristes et habitants, se réunit dans l’un des rares bars plus grands autour des incendies de plage.

Le poisson frais du Freedom Bar, juste en face de nous, est devenu notre dîner régulier. À moins de 200 bahts et cuit tout droit sorti de l’océan, il était juteux et savoureux avec des épices locales ajoutées.

Nous continuons à penser que nous avons trouvé la meilleure île de Thaïlande, mais jusqu’à présent, nulle part n’a battu Koh Chang.