Comment fonctionnent les anodes sacrificielles pour bateau?

Comment fonctionnent les anodes sacrificielles pour bateau?

Chaque fois que vous avez deux métaux différents qui sont physiquement ou électriquement connectés et immergés dans l’eau de mer, ils deviennent une batterie. Une certaine quantité de courant circule entre les deux métaux. Les électrons qui composent ce courant sont fournis par l’un des métaux qui renvoient des morceaux de lui-même – sous forme d’ions métalliques – à l’eau de mer. C’est ce qu’on appelle la corrosion galvanique et, sans contrôle, elle détruit rapidement les métaux sous-marins.

La victime la plus courante de la corrosion galvanique est une hélice en bronze ou en aluminium sur un arbre en acier inoxydable, mais les entretoises métalliques, les gouvernails, les raccords de gouvernail, les hors-bords et les transmissions de poupe sont également menacés. La façon dont nous contrecarrons la corrosion galvanique est d’ajouter un troisième métal dans le circuit, un plus rapide que les deux autres pour abandonner ses électrons. Ce morceau de métal s’appelle une anode sacrificielle, et le plus souvent c’est du zinc. En fait, la plupart des plaisanciers appellent les anodes sacrificielles simplement du zinc.

Il serait difficile d’exagérer l’importance de l’entretien des anodes sur votre bateau. Lorsqu’une anode est manquante ou largement gaspillée, le composant métallique qu’elle a été installée pour protéger commence à se dissoudre – c’est garanti.

Combien de zinc

La protection offerte par une anode en zinc dépend de sa surface. La surface de zinc nécessaire varie selon le type de métal à protéger et la composition chimique de l’eau, mais vous pouvez utiliser 1% de la surface du métal protégé comme point de départ. Vérifiez fréquemment le métal protégé. S’il présente des signes de corrosion malgré le zinc, il vous faut plus de surface.

Le zinc doit être remplacé lors qu’environ la moitié de l’anode a été perdue à cause de la corrosion. Idéalement, nous voulons que cela se produise pas plus fréquemment que chaque année. La longévité d’une anode sacrificielle en zinc est fonction de son poids. Lorsqu’un zinc dure moins d’un an, vous en avez besoin d’un plus lourd.

Normalement, cependant, vous n’êtes pas confronté à la détermination de la taille d’anode appropriée (autre que le diamètre pour un collier d’arbre en zinc). Au lieu de cela, vous remplacez simplement les zincs appauvris par de nouveaux de même taille. Vérifiez tous les zincs au moins une fois par an et remplacez tous ceux qui sont à moitié épuisés. Voici quelques directives de remplacement.

Le contact électrique est essentiel

Il y a une fausse idée malheureuse selon laquelle une anode sacrificielle peut être montée n’importe où, même suspendue sur le côté sur une corde, et elle remplira toujours son devoir. C’est complètement faux!

Pour qu’une anode en zinc assure une quelconque protection, elle doit être en contact électrique avec le métal à protéger. La conductivité de l’eau n’est pas adéquate. Nous avons besoin d’un contact métal-métal à faible résistance – soit en montant le zinc directement sur le métal à protéger, soit en connectant les deux avec un fil. Une anode suspendue peut fournir une protection si elle est reliée par un fil au métal à protéger.

Lorsque le zinc est monté directement sur le métal protégé – boulonné sur le côté d’un gouvernail en métal, par exemple – il est essentiel de s’assurer que la surface sous le zinc est nue et brillante avant d’installer l’anode. Il s’agit d’assurer un bon contact électrique.

Pas de peinture

Les anodes sacrificielles ne peuvent remplir leur fonction que si elles sont exposées. Mettre de la peinture sur une anode l’étouffe, la rendant inutile. Ne recouvrez jamais les anodes avec de la peinture inférieure ou autre chose.

Accessoires et gouvernails

Les hélices sont normalement protégées par un collier en zinc façonné en deux pièces et boulonnées ensemble autour de l’arbre en avant de l’hélice. Il est essentiel de s’assurer que l’arbre est propre et brillant avant de serrer le collier sur celui-ci. La protection contre la corrosion des hélices extérieures et extérieures est généralement assurée par un anneau en zinc boulonné ou un écrou en zinc.

Les gouvernails et les entretoises en métal sont plus facilement protégés avec des disques de zinc boulonnés directement sur le métal. Les zincs du gouvernail ont une forme de dôme peu profond pour les rationaliser et minimiser leur traînée et leur turbulence.

Plaques de coque

Le collage est un tout autre sujet, mais les bateaux avec tous les accessoires sous-marins liés électriquement sont généralement équipés d’une ou plusieurs plaques de zinc boulonnées à la coque. Les boulons de montage de ces anodes sont connectés par un câble électrique épais au circuit de liaison. Si ces anodes peuvent s’épuiser ou si la connexion électrique se détériore, d’autres métaux sous-marins, tels que les raccords traversants en bronze, commenceront à se corroder.

Des plaques de coque en zinc sont également montées sur les bateaux en métal pour protéger la coque. Il va sans dire que ces anodes doivent être soigneusement surveillées.

Outdrives

Le mélange de métaux immergés rend les transmissions arrière et les hors-bord particulièrement sujets à la corrosion galvanique. Beaucoup sont équipés de plusieurs anodes. En règle générale, ceux-ci comprennent au minimum un compensateur sacrificiel (destiné à vous avertir de l’épuisement par un changement de direction), une ou deux plaques de zinc fixées au carter d’engrenage ou à la plaque anti-ventilation, et peut-être des anodes dans la cavité d’échappement et dans la chemise d’eau de refroidissement. C’est une bonne idée de consulter le manuel de votre moteur pour être sûr de savoir où se trouve chaque anode. Ensuite, vérifiez-les tous et renouvelez tous ceux qui sont à moitié épuisés.

Crayons de zinc

Les échangeurs de chaleur, car ils sont généralement un alliage de cuivre, présentent un risque de corrosion galvanique. Pour lutter contre cela, de nombreux échangeurs de chaleur sont équipés d’une anode « crayon » en zinc. Vous le trouverez (ou non) sous un bouchon en laiton dans l’échangeur. Le crayon est dévissé de la prise pour être remplacé. Certains moteurs ont un crayon de zinc similaire à l’intérieur de la chemise d’eau de refroidissement pour protéger les métaux différents dans le moteur. Déterminez si votre moteur et votre échangeur de chaleur sont équipés d’anodes internes et, dans l’affirmative, vérifiez-les au moins une fois par an. S’ils sont à moitié épuisés. . .bon tu sais.

Pas de zinc

Ces dernières années, le cadmium dans le zinc est devenu une préoccupation environnementale, conduisant à un mouvement en direction des anodes en aluminium. De telles anodes sont efficaces même pour protéger les composants en aluminium – les boîtiers d’extrémité inférieurs, par exemple – car l’aluminium utilisé dans l’anode est un alliage plus anodique. Les anodes en alliage d’aluminium sont presque certainement de plus en plus courantes. Cela ne s’est pas déjà produit uniquement parce que le coût des anodes en aluminium a été plus élevé que le zinc sans aucun avantage perceptible pour l’armateur. Aujourd’hui, l’aluminium est en fait moins cher que le zinc. De plus, les anodes en aluminium ont tendance à durer plus longtemps, elles fonctionnent mieux que le zinc dans l’eau saumâtre (et peut-être aussi dans l’eau salée) et elles semblent être meilleures pour l’environnement. Lorsque vous passez du zinc à l’aluminium, TOUTES vos anodes doivent être en aluminium. Cela peut être un problème dans certains pays, car de nombreux fournisseurs marins locaux ne stockent toujours pas une large sélection d’anodes en aluminium. Cela finira par changer.

Dans l’eau douce, les anodes en magnésium protègent mieux les métaux sous-marins, en particulier l’aluminium sous-marin. Cependant, le magnésium est un bon choix pour l’eau douce uniquement. Si l’un de vos bateaux est également en eau saumâtre ou salée, installez des anodes en aluminium.