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Évitez le Lake District, Édimbourg et les Cotswolds en faveur de ces beautés peu fréquentées !
North Norfolk
TLa reine et Alan Partridge feraient les compagnons de voyage les plus improbables – mais quelqu’un devrait sûrement envisager de les rassembler dans un documentaire de voyage. Ce pourrait être une version plus excentrique de The Trip – seulement avec Steve Coogan jouant son personnage le plus célèbre tout au long, et notre chef d’État remplaçant Rob Brydon, devant supporter les diatribes de Partridge sur la piétonisation du centre-ville de Norwich.
Pourquoi le mentionner? Eh bien, parce que QE2 et le présentateur de télévision fictif n’ont peut-être pas grand-chose en commun, mais ils partageraient sûrement une admiration pour le littoral britannique sur le flanc est de The Wash. La reine doit l’aimer, car, eh bien, c’est là que vous trouvez le domaine de Sandringham, son refuge du cirque de Buckingham Palace chaque Noël; Partridge le saurait dans son rôle de DJ pour la station de radio pas vraiment réelle North Norfolk Digital. Les deux me châtieraient de ne pas l’avoir découvert plus tôt.
Mais mieux vaut tard que jamais, comme le dit le cliché. Un long week-end d’octobre dernier m’a emmené au nord et à l’est, au-delà de Cambridge et devant King’s Lynn, dans un endroit où le vent semble fouetter l’eau avec une force supplémentaire, et le soleil sur la plage ressemble à un concept étranger.
Mais la région est d’autant mieux pour une certaine nature sauvage. Heacham se glisse sur les bardeaux dans une explosion sans prétention de parcs de caravanes et de magasins de poisson-frites – ce dernier étant le mieux connu à l’une des tables de pique-nique à l’extérieur, où des promeneurs de chiens traversent le parking, leur souffle visible dans le froid l’air et les mouettes sans peur regardent votre déjeuner avec une menace qui ne se soucie pas de savoir si vous avez fini de manger ou non.
Mais si ces maraudeurs aviaires deviennent un peu trop tapageurs, vous pouvez redescendre sur l’A149 vers Snettisham, où la Rose & Crown du 14ème siècle cache le flair gastronomique de son restaurant derrière des chambres confortables et un bar à coins et recoins où de vraies bières peuvent soyez l’ordre de votre après-midi. Ah ah! votre majesté, comme certains pourraient dire. Chris Leadbeater
Anglesey
Le premier grand livre de voyage établi en Grande-Bretagne a été écrit au 12ème siècle par un homme d’esprit spirituel maintenant connu sous le nom de Gerald of Wales. Anglesey, écrit-il, est «la mère du Pays de Galles». Apparemment, le sol et le climat étaient si productifs que lorsque les récoltes ont échoué ailleurs, Anglesey avait été en mesure d’approvisionner tout le pays en nourriture. L’île ne s’est jamais comportée comme si elle avait besoin du continent. Bien avant que Gerald ne traverse le détroit de Menai, les légions romaines avaient été empêchées d’envahir Angelsea par les druides de l’île.
À l’intérieur des terres, l’île est sans particularité; Anglesey est plus animée sur ses bords, où des falaises accidentées et des plages de sable forment trois côtés de sa forme carrée. Le quatrième côté est formé par le détroit de Menai, où les marées coulent à une vitesse vertigineuse entre la baie de Cardigan et la mer d’Irlande. Une fois, j’ai fait du kayak ici et c’était comme faire de la luge dans un bateau – n’essayez pas sauf si vous êtes très expérimenté.
Ma première place sur Anglesey est la baie de Llanddwyn au sud, où des kilomètres de sable encadrent l’embouchure du détroit de Menai et les montagnes flottantes de Snowdonia. À une extrémité de la plage se trouve la petite île de Llanddwyn, avec une chapelle en ruine rappelant St Dwynwen, la patronne des amoureux.
Rutland
Peu de gens ont même entendu parler de Rutland, sans parler de leur présence. Aucune autoroute ne la traverse, et peu de trains non plus, mais cette inaccessibilité qui lui a permis de conserver son charme endormi.
Mon partenaire capture assez bien l’essence de Rutland lorsqu’il décrit ses enseignes à sa famille à Manchester. «Ils disent ce que la boutique vend plutôt que son vrai nom», répond-il, incrédule: «Livres», «Antiquités». Il n’y a pratiquement pas de chaînes à Rutland – à part les essentiels largement acceptés comme les bottes. Rutland est le seul comté d’Angleterre à ne pas avoir de McDonald’s, et il devrait rester ainsi malgré un certain nombre d’affiches «à venir bientôt» qui ont beaucoup alarmé il y a quelques années.
Alors que le plus grand tirage au sort pourrait bien être Rutland Water, avec ses belles promenades indéniables, son centre de papillons, ses terrains de golf à proximité et son bateau de plaisance, l’esprit de Rutland se trouve dans ses trésors moins connus, qui font généralement partie du mystère magique de mon père. visite du comté.
Saviez-vous que l’église Stoke Dry – qui se trouve juste au-dessus des rives du réservoir Eyebrook au Canada – ne porte pas seulement une fresque du XIIIe siècle, mais serait l’endroit où Guy Fawkes et ses co-conspirateurs ont mis à exécution leurs plans pour faire exploser le roi James en 1605? Ou que Rutland a un théâtre shakespearien en plein air?
Il y a de belles vues et des pépites historiques à chaque tour – y compris la reconnaissance de style de jour de l’indépendance de mon école primaire de Rutland retrouvant son statut de comté cérémonial en 1997. On nous a donné des torchons et des tasses portant la devise «Multum in parvo», le latin pour « Beaucoup en peu ».
Les Hébrides extérieures
Pour beaucoup, les Hébrides extérieures offrent la promesse d’un isolement sombre; les îles à la dérive de l’Écosse continentale, loin de la civilisation ou du temps décent. En réalité, la bande de terre sur le bord atlantique de l’Europe est étonnamment accessible, par air ou par mer, qui reçoit plus d’heures de soleil par an que la majeure partie du Royaume-Uni et abrite un éventail de personnes et de lieux charmants.
De Barra au sud à Harris au nord, il y a beaucoup à voir et à faire, de la randonnée douce et l’observation des oiseaux à l’échantillonnage des fruits de mer locaux (ainsi que les produits d’une nouvelle vague de distilleries de gin). Il est de plus en plus populaire d’explorer la région à vélo, en empruntant la voie des Hébrides et en utilisant le service de ferry inter-îles pour sauter entre les lacunes.
Mais l’attraction à couper le souffle est l’éventail déconcertant de plages dorées autour d’Uist et de Lewis, où les côtes accidentées et couvertes de bruyère se dissolvent dans une mer turquoise. Et, grâce au Gulf Stream, il ne fait pas aussi froid qu’on pourrait le craindre.
Herefordshire
Je ne sais pas pourquoi je suis tellement submergé d’émotions chaque fois que je visite le Herefordshire, en particulier cette partie limitrophe du Pays de Galles. Je n’y habite pas. Je ne viens pas de là. Mais la beauté des vues, le calme des nuits, la gentillesse des campagnards, les jolis pubs au bord de la rivière, les cottages en pierre derrière les haies anti-émeute, le bétail brun rustique qui porte le nom du comté, les longues promenades, l’odeur des feux de bois par temps froid – ils ont l’effet de l’esprit soigné, me donnant instantanément des sensations de chaleur et de bien-être.
Je suis venu pour la première fois dans ce domaine en tant qu’étudiant universitaire, sur un cyclomoteur Honda 49cc. Le cyclomoteur ne serait pas mon véhicule de prédilection pour voir la Grande-Bretagne: il n’a rien du glamour d’une vraie moto mais tout l’inconfort. Je venais de sortir d’une grande caserne de pierre d’une auberge de jeunesse, de l’autre côté de la frontière dans le Shropshire.
Je me dirigeais vers les tors infestés de fantômes du Somerset. Entre le Herefordshire, avec ses ruelles accueillantes et ses hameaux dispersés; un paysage qui semblait alternativement offrir de grandes vues sur les terres agricoles, puis les replier au milieu des vergers, des champs de houblon et des bois. J’en ai bourdonné, aussi heureux qu’une abeille.
Plus tard, je restais parfois dans une ancienne ferme de murs en pierre rose, autour de ce qui était autrefois une cour. L’épaisseur des murs montrait qu’elle était très ancienne. À l’origine, des dizaines de personnes devaient vivre ici, blotties contre les éléments, la large vallée et le gallois en maraude. Ceci est resté une zone sans loi jusqu’à longtemps après les Tudors.
Maintenant, la maison n’était occupée que par un mari et une femme, avec leurs chevaux et leurs poulets, et la turbulence de l’époque pendant laquelle elle a été construite, peu à peu, semblait à peine imaginable. Le bruit le plus fort était le bêlement des moutons sur la colline. Dans la vue vers l’ouest vers la prochaine crête de collines, l’absence générale d’humanité a dû provoquer des sentiments précisément contraires à ceux éprouvés il y a 500 ans. Les pensées de vol de bétail et d’invasion ont été remplacées par celles de pêche et de pique-nique.
Les collines de Torridon
Mis à part les îles, le nord-ouest de l’Écosse n’était pas vraiment sur mon radar jusqu’à ce que Sally Coffey ait écrit un reportage enchanteur pour Telegraph Travel sur Ardnamurchan à la fin de 2018. Il a rapidement été ajouté à ma liste d’endroits à explorer en Grande-Bretagne en 2019.
Visant légèrement au nord de la péninsule, je me dirigeai vers le village de Torridon dans les lancers du début de l’été. Un peu plus qu’une rangée de petites maisons blanches au toit d’ardoise grise, ce n’est pas le village lui-même qui attire les gens dans cette région, c’est le paysage spectaculaire avec son mélange de munros imposants et de rivages accidentés.
Ceux qui connaissent Torridon savent que c’est un endroit idéal pour les activités de plein air – la marche, la randonnée, l’escalade, le kayak et le coasteering sont toutes des activités populaires parmi les visiteurs. Et quand il s’agit de voir les superbes environs, il n’y a que deux modes de transport proposés: le vélo ou le pied.
Trop tôt, j’ai passé mon court week-end ici à marcher sur les rives du Loch Damph, à contourner le pied de Beinn Damph (le temps écossais ne permettait pas une escapade plus audacieuse sur un munro) et à explorer les lacs hauts et frais, les pentes chargées de bruyère et les chutes en cascade où l’eau est suffisamment pure pour être bu.
Northumberland
Venteux et sanglant loin. Northumberland n’a ni les lacs des Lacs ni les pics des Pics. Pourquoi se donnerait-il la peine de visiter?
L’année dernière, je l’ai découvert. En mai, lors de mon tout premier voyage dans le comté le plus septentrional de l’Angleterre, je me suis rendu aux îles Farne, que David Attenborough a un jour décrites comme son endroit préféré au Royaume-Uni pour voir la faune. J’étais ici avec un albatros d’un appareil photo autour de mon cou et une mission très spécifique: photographier un macareux – vous pouvez lire ici mes tentatives maladroites.
Épris de la région après cette visite en avion, le mois dernier, je suis allé dans les profondeurs du parc national de Northumberland pour rester dans une cabane et abandonner le concept du temps. Le point culminant était sans aucun doute le ciel nocturne explosif. Le premier soir, dans un bain en plein air rempli de bulles, nous avons regardé des étoiles filantes danser autour de la Voie lactée. Nulle part ailleurs sur le continent, la Grande-Bretagne ne promet un affichage astronomique comme celui-ci.
Après avoir gratté la surface en 2019, je ne doute pas que je reviendrai dans le Northumberland (s’ils m’auront, c’est-à-dire après l’avoir appelé «venteux et sanglant loin» – ce que je maintiens).
Huntingdonshire
Contrairement à une rumeur espiègle, Sir John Major ne vit pas sur une autre planète. Quand il a célébré la lyrique d’une terre verte et agréable, où la bière chaude et le cricket de village sont des vertus éternelles, il ne fantasmait pas. Il décrivait un lieu qui existe et qu’il connaît bien car il en a été le député pendant près de deux décennies.
Le Huntingdonshire n’est pas tant un comté qu’un état d’esprit. En fait, ce n’est plus un comté, depuis qu’il a été avalé par le Cambridgeshire en 1974, mais il reste résolument une entité distincte en tout sauf son nom. C’est une terre de chaumières et de pubs à pans de bois au bord de la Great Ouse, de bourgs historiques, de prairies de fleurs sauvages et de vieux moulins par des ruisseaux, et il fait de son mieux pour rester ainsi.
La forêt de Dean
Des millions de personnes affluent vers les Cotswolds chaque année, transformant des villages comme Bibury et Bourton-on-the-Water en gares routières très pittoresques. Restez sur l’A40 pendant une heure, cependant, et vous vous retrouverez dans une alternative peu fréquentée et absolument enchanteresse.
Vous ne trouverez pas d’Instagrammers, de bâtons à selfie, de Jeremy Clarkson ou d’une succursale de Soho House dans la forêt de Dean. Au lieu de cela, il offre des plaisirs simples: des cabines confortables sans Wi-Fi, de la nourriture copieuse dans des pubs simples et de longues promenades à travers des bois anciens – avec la possibilité de repérer des cerfs capricieux et même des sangliers.
Lire l’histoire complète – y compris ce qu’il faut voir et faire et où séjourner
Les rhinogs
Le sommet du mont Snowdon, avec son train, son centre d’accueil et son café, peut ressembler à Oxford Circus un mauvais samedi après-midi. Mais juste au sud du principal massif de Snowdonia se trouve une aire secrète, assez petite, plutôt spéciale connue sous le nom de Rhinogs (Rhinogydd en gallois).
Composée de collines en pente douce, herbeuses et couvertes de bruyères ainsi que de sections plus accidentées, ainsi que du charmant lac Llyn Hywel, la région possède des sentiers de randonnée pour tous les niveaux de capacité. Y Lethr (2 480 pieds) est le plus haut sommet, tandis que Rhinog Fach et Rhinog Fawr sont des cibles populaires pour les randonneurs passionnés; le cheval de course Roman Steps remontant cette dernière montagne est une excellente introduction à la gamme. Il y a du bon camping et vous pouvez toujours choisir de séjourner à Harlech, une ville côtière souvent négligée avec un magnifique château. Le village de Llanbedr est une bonne base si vous prévoyez de vous attaquer aux deux sommets.
La forêt de Bowland
En théorie, vous n’avez pas entendu parler de la forêt de Bowland. Eh bien, pour commencer, la forêt n’est pas une forêt, comme dans «beaucoup d’arbres». Les arbres sont rares depuis l’âge du bronze. Ici, «forêt» fait référence aux anciens droits de chasse.
Ce que vous avez à la place, c’est une dalle d’Angleterre, comme les grandes dalles d’Angleterre étaient: 300 miles carrés de landes de bruyère gonflant en morceaux, des tourbières couvertes, des vallées escarpées avec de petites rivières, des moutons (et, plus bas, du bétail), des fermes et voies désolées.
Bowland se sent haut et isolé, mais est à distance de Preston, Blackburn ou Lancaster. Et il y a des gens là-haut. Certains se demandent si les tétras lyre ou poule devraient avoir priorité sur les landes. D’autres font de la randonnée pédestre ou à vélo ou vendent du fromage, de la viande ou tout autre produit agricole. Il y a une abondance de nourriture extraordinaire disponible autour de Bowland et, si vous ne voulez pas le cuisiner vous-même, rendez-vous dans l’un des pubs country de classe mondiale – feux ouverts, poutres, belles terrasses pour l’été – et comptez-vous comme privilégié.
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