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- Saint-Marin.
Cela peut ressembler à un endroit en Californie, mais Saint-Marin n’est pas proche du Golden State. Au lieu de cela, c’est une nation complètement indépendante qui se trouve entièrement à l’intérieur des frontières de l’est de l’Italie.
Saint-Marin, qui est le pays le moins visité d’Europe selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, est entouré de vignobles luxuriants et de collines et jonché de chambres d’hôtes mignonnes, de restaurants romantiques et de rues étroites et sinueuses en pierre.
Au cœur de Saint-Marin se trouve un ancien village-château construit sur une montagne. En d’autres termes, l’endroit est comme Disneyland pour les adultes – ou la Toscane sans la foule.
J’ai récemment passé quelques jours dans ce pays considéré comme la plus ancienne démocratie au monde et comptant plus de femmes chefs d’État que tout autre pays au cours des 60 dernières années.
Voici comment c’était – et pourquoi j’ai hâte d’y retourner.
En Italie, Saint-Marin est un endroit très spécial. D’une part, c’est la plus ancienne démocratie du monde.
Avec une superficie de moins de 40 kilomètres carrés, Saint-Marin est l’un des plus petits pays du monde et le troisième plus petit d’Europe (avant Monaco et la Cité du Vatican), selon le CIA World Factbook. Moins de 34 000 personnes y vivent.
L’histoire de la démocratie à Saint-Marin, complètement entourée par l’Italie, remonte également à plus de 1 700 ans. Le pays prétend même être la plus ancienne démocratie de bout en bout du monde, selon le Los Angeles Times. Toujours sur le thème de la démocratie: selon le glamour, Saint-Marin a eu beaucoup plus de femmes chefs d’État que tout autre pays au cours des 60 dernières années.
Récemment, il est également devenu le pays le moins visité d’Europe et «dépasse» le Liechtenstein, une autre micronation.
Paysage à Saint-Marin
Étant donné que Saint-Marin se trouve entièrement sur la péninsule italienne – et seulement dans une très petite mesure – il n’est pas surprenant que le paysage de Saint-Marin soit essentiellement identique à celui de l’Italie et en particulier de la Toscane. Cela signifie qu’il y a les mêmes belles collines en terrasses, des vignobles rustiques, des terres agricoles idylliques et des environnements de médias sociaux en général.
Et pourtant, Saint-Marin a moins de visiteurs par an que tout autre pays d’Europe. Selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, seulement environ 84000 personnes ont visité Saint-Marin en 2018. Et cela représente toujours une augmentation de près de 8% par rapport aux 78000 visiteurs en 2017 – et plus du double de la population totale de Saint-Marin.
La nation entière de Saint-Marin a accueilli au total onze fois moins de visiteurs en 2018 que la capitale toscane Florence au cours des trois premiers mois de 2019 (selon The Florentine, il y en a environ 947 000, ce qui est même inférieur au niveau de 2018).
Les châteaux de conte de fées devraient suffire à attirer les visiteurs par eux-mêmes.
- Si le paysage saisissant de Saint-Marin ne suffit pas, il y a aussi un complexe de château centenaire magnifiquement préservé sur une colline (Site du patrimoine mondial de l’UNESCO Monte Titano) où les clients peuvent manger (les pâtes et le vin rouge sont des plats de menu populaires), dormir et même dormir vivre (si vous pouvez vous le permettre). En d’autres termes, c’est comme Disneyland pour les adultes – ou du moins pour les adultes qui veulent des escapades tranquilles et romantiques pleines d’excitation. Cela n’existe peut-être pas en Toscane, où l’on se préoccupe du sur-tourisme, du moins depuis plus d’une décennie.
Le manque de popularité pourrait être dû au fait que ce n’est pas l’endroit le plus facile, comme je l’ai découvert récemment.
- Saint-Marin est si petit qu’il n’y a ni aéroport international ni aéroport public – le plus proche d’une taille acceptable se trouve à Bologne, à plus de 130 km.
Il n’y a pas de port car il n’y a pas de côte. En conséquence, les navires de croisière ne peuvent pas appeler comme Venise (bien que Rimini à proximité soit une station balnéaire assez populaire). Il n’y a pas de gare. Et si vous conduisez … Eh bien, pour arriver au sommet de la montagne sur laquelle se trouve la capitale de Saint-Marin (qui porte le même nom que le pays), vous devez marcher sur une route incroyablement venteuse et étroite avec de nombreux virages en épingle à cheveux et grimper des coins aveugles. Peu importe à quel point le temps est mauvais et à quel point les conditions de conduite sont bonnes, pour le moins.
J’ai d’abord dû prendre le train de Rome à Bologne puis à Rimini, qui a coûté environ 70 €.
Gare centrale de Bologne.
Je suis allé au Vatican à Rome depuis quelques jours, mais il était grand temps que je me lance dans une nouvelle aventure – et j’espère que je m’éloigne d’un essaim de touristes prenant des selfies. Heureusement, l’Italie dispose d’un réseau ferroviaire très développé, il était donc facile de réserver un billet sur le site Internet de la compagnie ferroviaire nationale Trenitalia. Cependant, comme il n’y a pas de liaison ferroviaire avec Saint-Marin, j’ai dû prendre un certain nombre de trains pour la ville la plus proche, Rimini, sur la côte est de l’Italie.
Le voyage a été confortable et n’a pris que quatre heures environ pour changer de train à Bologne. Le fait que je pouvais prendre un train rapide, le Frecciarossa, de Rome à Bologne m’a aidé sans aucun doute. Si nous parcourons plus de 150 miles par heure sur des distances importantes, le temps de trajet sera considérablement réduit – même si nous avons dû nous arrêter de façon inattendue pendant environ 20 minutes pour des raisons inconnues qui n’ont jamais été annoncées.
J’ai ensuite pris un bus de la montagne à Saint-Marin, qui a coûté 5 €.
Une section de la route qui mène à la citadelle de Saint-Marin.
Il y a environ un bus qui monte et descend à Saint-Marin toutes les heures avec une compagnie appelée Bonelli Bus. Lorsque j’ai quitté un petit arrêt de bus à côté d’un Burger King en face de la gare de Rimini, j’étais heureux d’avoir des euros avec moi – le chauffeur n’a pris que de l’argent.
Le trajet en bus lui-même a pris environ une heure et, étonnamment, le bus était assez plein; D’un autre côté, c’était une journée d’été ensoleillée et chaude. Étant donné que je conduisais si mal, j’étais heureux qu’un professionnel conduise – je ne voulais pas atterrir à Pearly Gates et j’ai dû expliquer à Saint Pierre que j’avais descendu une montagne pour voir un château.
Même depuis le parking, je pouvais dire que Saint-Marin était spécial.
Au début, la vue n’était pas particulièrement spectaculaire – jusqu’à ce que nous commencions à gravir la montagne. Plus nous montions haut, plus la vue large devenait impressionnante. C’était comme monter dans les nuages vers un royaume céleste qui n’est pas de cette terre.
Ce sentiment a continué lorsque nous avons atteint le point culminant proverbial de notre chemin. Le parking était au bord de la citadelle, en dessous de plusieurs de ses rues, mais même d’ici, vous pouviez admirer les collines et les vignobles et simplement admirer la beauté majestueuse de tout. Encore mieux: aucun autre touriste ne s’est mis en quatre pour profiter d’une telle vue.
J’avais déjà un hôtel pour m’enregistrer, mais j’étais distrait en me promenant dans les belles petites rues en pierre.
Une rue de Saint-Marin.
- Partout où je me tournais, il y avait quelque chose de nouveau et d’excitant à voir. Même si le bus était plein, ils semblaient tous disparaître à ma sortie. Il n’y avait pas de smartphone ni de pack de fans en vue. C’était merveilleux. Le manque de technologie moderne m’a même donné un peu d’assurance pour prendre mes propres photos.
Cela contrastait fortement avec d’autres régions « rustiques » de la péninsule italienne qui ont été envahies ces dernières années. Par exemple, certains craignent que les Cinque Terre sur la côte ouest italienne ne soient visitées que par quelques personnes, tandis que la Toscane a ses propres problèmes. Et beaucoup d’encre a été renversée pour discuter des problèmes de Venise avec le tourisme élevé.
Plus j’étais jeune, plus les façades couvertes de plantes s’ennuyaient, mais plus je vieillissais.
Une façade à Saint-Marin.
Des fleurs suspendues aux fenêtres m’auraient moins intéressé il y a quelques années. D’un autre côté, il semblait peu probable de survivre à mes 20 ans il y a quelques années, et mon petit-déjeuner préféré était des tartes pop.
Maintenant, je pensais que les façades enduites de plantes seraient une belle touche de couleur au milieu de la pierre. Mon seul souci: aussi beaux soient-ils, j’ai supposé que les arroser bien au soleil était une vraie tâche.
Il y avait de nombreuses statues dans les rues sinueuses de Saint-Marin.
Statues à Saint-Marin.
Certaines rues semblaient vraiment avoir plus de statues de personnes que de vraies personnes. Non pas que je me plaignais – apparemment, chaque statue que j’ai vue près du Vatican avait au moins trois rangées de personnes autour d’elle. Ici, il fallait faire attention aux coins arrondis pour ne pas les rencontrer littéralement. Serait-ce le cas en Toscane? Cela semblait douteux, surtout en été chaud et ensoleillé.
… Et des vues spectaculaires sur le paysage.
L’architecture et certains des paysages environnants à Saint-Marin.
« Spectaculaire » était un mot qui décrivait bien la vue panoramique. Un autre mot m’est venu à l’esprit: « Serein ».
Le dernier peut mieux convenir. Après tout, l’un des noms de Saint-Marin est techniquement la république la plus calme de Saint-Marin.
Il y avait même une statue de la liberté qui est plus ancienne que celle de l’Amérique.
Statua della Libertà sur la Piazza della Libertà à Saint-Marin.
La Statue de la Liberté de Saint-Marin – ou « Statua della Libertà » – a été donnée à la nation en 1876 par une riche comtesse (Otilia Heyroth Wagener), une décennie entière avant que la plus grande (et plus célèbre) de New York ne soit donnée aux États-Unis par la France. , Mis à part son nom, il n’a pas grand-chose à voir avec l’Amérique – celui de Saint-Marin est en marbre blanc de Carrare (au lieu de cuivre) et a été sculpté par Stefano Galletti, pas par Frédéric Auguste Bartholdi.
Comme « Lady Liberty », Saint-Marin est un symbole national important – en fait, la statue est sur les deux pièces de centimes de Saint-Marin.
Perdu dans les rues du château sur une colline, je me sentais comme si j’étais dans « Le Seigneur des Anneaux » ou si j’étais retourné au Moyen Âge – sans les orcs et la peste.
Une rue de Saint-Marin.
Une telle beauté ne serait pas gâchée par des hordes de gobelins maléfiques ou des pandémies médiévales. Mais l’imagination était toujours en mouvement, évoquant toutes sortes d’images fantastiques de dragons cracheurs de feu, de royaumes à secourir et de grandes actions du Derring. J’ai tordu mes doigts et j’avais hâte d’arriver à mon hôtel pour commencer à écrire. Saint-Marin était vraiment un conte de fées vivant.
Enfin, je suis arrivé à mon hôtel. L’hôtel Titano était l’un des endroits les plus romantiques que je connaisse – et pour moins de 60 € la nuit, c’était un excellent rapport qualité / prix.
Devant l’hôtel Titano.
Juste à côté de la Statua della Libertà et des remparts du Palazzo Pubblico, carte postale parfaite (où le gouvernement de Saint-Marin se réunit), l’histoire de l’hôtel Titano remonte à la fin du XIXe siècle.
Je descends un court escalier – comme si je visitais la grotte de quelqu’un, une grotte souterraine ou mon restaurant préféré où j’habitais à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le lobby aux plafonds bas était plein de charme. Bien que la langue officielle de Saint-Marin soit l’italien, tout le personnel de l’hôtel semblait parler parfaitement l’anglais (et l’allemand).
Ma chambre était à un étage (il y avait un ascenseur, mais comme il était si proche, j’ai décidé d’y aller). Beaucoup plus grand que ce à quoi je m’attendais pour le prix de 60 euros la nuit, je ne voulais même pas penser à combien aurait coûté un endroit similaire en Toscane, Venise ou tout autre endroit que le monastère où j’habitais le vatican. Le point culminant était une vue à couper le souffle depuis les grandes fenêtres d’une jolie place (Carré) ci-dessous. Il suffisait de passer à une sonate – ou d’en écrire une à la place, car même avec les fenêtres ouvertes, elle était parfaitement silencieuse.
Le prix comprend également le dîner dans le restaurant rustique de l’hôtel.
Dîner au restaurant La Terrazza de l’hôtel Titano.
Entrer dans La Terrazza était plus une visite dans la tente arrière chic d’un ami – ou un accident à la réception de mariage – qu’un restaurant. La chambre aux murs lumineux et lumineux avait une élégance sobre avec un décor minimal qui n’a pas nui à la vue absolument impressionnante à 270 degrés de la Statua della Libertà, du Palazzo Pubblico et du vaste paysage ci-dessous qui était si haut Il ressemblait à un étrange tapis vert, plutôt bosselé.
C’était le repas le plus romantique que j’aie jamais mangé – même si j’étais seul.
Bien que le restaurant soit presque complet, il était agréablement calme. D’un autre côté, j’étais probablement de loin le plus jeune – j’avais presque 30 ans. Ici aussi, je ne pouvais pas imaginer le manque de foules intrusives contrairement à de nombreuses villes italiennes.
Le menu («menu turistico») – y compris les antipasti au vin (j’ai choisi le vin blanc), les pâtes (je suis allé avec des raviolis avec quatre fromages), le steak et la glace au dessert – était excellent, mais il était difficile de se concentrer sur mon repas avec ça Vue depuis ma table dans le coin le plus éloigné. Le coucher de soleil qui a embrasé la citadelle de pierre dans sa lueur chaude m’est venu à l’esprit plus vivement que la plupart des téléviseurs HD ne l’ont jamais pu. Même les peintures des grands maîtres étaient une mauvaise imitation. C’était tellement agréable que j’avais presque envie de pleurer.
La vue de ma chambre n’était pas mal non plus. La soirée chaude et le calme incroyable tout autour m’ont permis de dormir dans le lit moelleux avec les fenêtres ouvertes.
La vue de ma chambre à l’hôtel Titano.
Entouré de tant de beauté, il était difficile de s’endormir au début. Mais finalement je l’ai fait – et quand je l’ai fait, c’était l’un des meilleurs endroits pour dormir que j’aie jamais eu.
Reposé, je me suis réveillé tôt le lendemain pour découvrir quelque chose de plus – au moins jusqu’à ce que je doive reprendre le bus en descente et quitter Saint-Marin.
Cherchez à Saint-Marin.
Peu de temps après le lever du soleil, je suis sorti du lit et j’ai marché dans les rues pendant quelques heures de plus – et j’ai laissé mon esprit vagabonder. En 2019, lorsque la technologie a changé tous les aspects de nos vies et que le sur-tourisme a ruiné des endroits spectaculaires comme la Toscane et Venise (et même d’autres châteaux sur des collines comme le célèbre Mont Saint-Michel en France ont été aimés à mort), il était difficile d’imaginer qu’un endroit comme Saint-Marin pourrait encore exister.
Rétrospectivement, j’aurais aimé passer plus de temps à Saint-Marin. Il y a beaucoup à faire dans un espace confiné – et il n’est pas nécessaire de se précipiter.
Un immeuble à Saint-Marin.
J’avais un train de Rimini à Milan, d’où je prendrais un autre train pour Paris. Si je devais refaire le même voyage, je pourrais couper une journée de Rome et de la Cité du Vatican pour passer plus de temps à Saint-Marin – ou sauter Rome tout à fait pour maximiser mon temps dans un endroit que j’ai de partout (environ 90 pays à ce jour) est maintenant l’un de mes favoris.
« La Toscane sans foules » semble une description appropriée. Cependant, comme les voyageurs recherchent des expériences plus uniques, Saint-Marin pourrait faire face à une épidémie.
- Coucher de soleil vu du restaurant La Terrazza de l’hôtel Titano à Saint-Marin.
- Saint-Marin a tellement à offrir: beau temps, bonne nourriture et bien sûr un grand paysage. Avec plus de personnes que jamais accédant aux voyages et aux voyageurs à la recherche d’expériences plus mémorables pour dépenser leur argent durement gagné, il est naturel que Saint-Marin soit bientôt « découvert » par les masses.
En d’autres termes, le moment est peut-être parfait avant qu’il ne devienne courant (comme dans les Cinque Terre et la Toscane, où seule une fraction de la foule d’aujourd’hui a été vue il y a quelques décennies).
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