[ad_1]
Galapagos : le Pikaia Lodge
Pinnacle Rock, Galapagos – Plusieurs mètres au large sous un affleurement noir noueux, parmi un kaléidoscope de poissons, j’ai plongé après un spécimen rougeoyant, bleu électrique et blanc, lorsqu’un requin de récif, long de deux mètres, a nagé hors de sa cachette dans le rochers sous moi.
J’ai plongé avec masque et tuba sur les récifs des Caraïbes, du golfe de Californie et de l’océan Indien, mais je n’ai jamais été aussi fasciné ou proche des requins, des otaries, des tortues et d’une telle diversité de poissons tropicaux.
J’aurais peut-être dû m’y attendre. C’est après tout les Galapagos. Land of Darwin’s Finches, Giant Tortugas et Blue-Footed Boobies.
Mais, mon Dieu!
Les lions de mer m’aboient sur la plage et dansent avec moi dans le lagon. Les écoles de vivaneau rayé, si nombreuses qu’elles prennent une minute à passer, ne nagent pas autant qu’une partie autour de moi. Les iguanes marins se pavanent et quand je sors mon smartphone pour une photo, ils s’arrêtent pour poser la poitrine, comme les culturistes. D’abord ce côté, puis celui-ci. Vous avez le coup? Bien.
Ici, à 1000 kilomètres au large de la côte équatorienne, ces animaux ont suscité l’étonnement des visiteurs jusqu’à Darwin – qui, selon l’histoire, a pu attraper des oiseaux de rivage avec son chapeau.
Préserver ce caractère unique est une priorité pour le gouvernement équatorien depuis 1959, lorsqu’il a déclaré que 97% des Galapagos étaient un parc national (et plus tard une réserve marine), entraînant des contrôles stricts sur le nombre de touristes.
Le Pikaia Lodge est un lodge terrestre respectueux de l’environnement situé dans une réserve de tortues au cœur des îles Galapagos.
À la fin de 2019, j’ai eu la chance d’être l’un des touristes autorisés sur les Galapagos au Pikaia Lodge, un complexe terrestre tout compris sur l’île de Santa Cruz. Dans le passé, les visiteurs étaient obligés de visiter l’archipel volcanique via un navire «dormant à bord». Mais en 2007, le gouvernement a autorisé le tourisme terrestre, ce qui est une aubaine pour toute personne sujette au mal de mer.
Pikaia Lodge, s’adresse à ceux qui recherchent une aventure écologique tout en se relaxant dans un confort cinq étoiles (les équipements comprennent une piscine à débordement, un spa, un concierge personnel et des restaurants haut de gamme).
« Quatre-vingt-dix pour cent de nos employés viennent de l’île de Santa Cruz », a déclaré le directeur marketing de Pikaia, Adrian Serrentino. «C’est 100 personnes avec des emplois permanents bien rémunérés. De plus, sur un bateau, vous vous mélangez rarement avec les habitants, ce qui n’est pas aussi enrichissant culturellement. »
Le traitement de première classe commence dès votre atterrissage à l’aéroport de l’île Baltra. Notre groupe a été accueilli par un hôte du lodge, un chauffeur de navette et un guide très compétent surnommé «Champi».
Sur le chemin du lodge, le paysage s’est déroulé comme un documentaire Discovery Channel. Pendant que Champi expliquait joyeusement l’histoire et l’écologie de l’île, j’ai regardé la garrigue de cactus sèche desséchée se transformer en forêt tropicale humide de montagne, puis en pâturages entretenus.
Se déplaçant lentement sur la pente dans le champ herbeux devant nous se trouvaient trois tortues géantes. La station est également une réserve, et ces bêtes anciennes semblaient déterminées à grignoter leur chemin vers le sommet du volcan éteint vert d’artichaut de 450 mètres de haut sur lequel se trouve Pikaia.
Autrefois un ranch de bétail privé, coupé de végétation indigène, Pikaia a été acheté en 2006 et le personnel a planté plus de 11 000 arbres et arbustes indigènes, ce qui a aidé à attirer les tortues. Chaque invité est invité à planter un arbre Scalesia pour aider à cet effort de restauration.
Ma suite spacieuse avait des fenêtres coulissantes du sol au plafond ouvrant sur un balcon couvert avec vue panoramique. Chaque soir, je me suis assis dehors – sans moustiques grâce à l’altitude plus élevée du lodge – et j’ai écouté les bruits de la jungle pendant que je sirotais une liqueur d’or sucrée gratuite Espiritu Del Ecuador.
Le restaurant Evolution interne est tout aussi gratifiant, servant un mélange de rêve d’un gastronome de cuisine traditionnelle équatorienne et internationale. « Nous voulons vous donner un sentiment pour nos saveurs locales sans vous submerger », a déclaré le chef exécutif Norman Brandt, qui s’approvisionne la plupart des la viande, les légumes et les fruits de la communauté locale d’El Cascajo.
Avec un tel luxe, vous ne devineriez jamais que l’énergie du complexe provient principalement de panneaux solaires et que l’eau est recyclée. Le lodge est neutre en carbone, incorporant des éléments comme un système de refroidissement et de ventilation passif, une collecte d’eau de pluie en boucle fermée et de nombreuses autres caractéristiques écologiques.
La station dispose de 3,5 km de sentiers privés pour la course, la marche ou le vélo. Vous pouvez même emprunter l’un des vélos de montagne gratuits de la station. C’est à 20 km de la ville principale de Puerto Ayora et à seulement 15 km de la plage El Garrapatero, qui est comme un sanctuaire privé.
Explorer les Galapagos, qui ne sont accessibles que par des visites guidées, consiste à se rapprocher de la faune. Au cours de mon séjour de cinq jours, nous avons navigué sur les îles sur le yacht privé de 100 pieds du lodge, qui dispose d'un bain à remous, de cabines et de plusieurs terrasses.
Lors de notre première sortie, j’ai regardé un groupe de dauphins au nez en surfant le long de la proue, tandis qu’une volée de frégates d’un mètre de long nous suivait jusqu’à l’île de Santiago.
À Santiago, nous avons exploré un ancien site volcanique, avec Champi soulignant les infimes façons dont la vie prend déjà racine dans les champs de lave noire. De l’autre côté de la baie de l’île Bartolome, nous sommes allés à la recherche d’une vue pivotante sur la tête des plages idylliques en forme de croissant d’un côté et d’un paysage lunaire volcanique brun stérile de l’autre. À Pinnacle Rock, nous avons glissé dans l’eau grouillante en tenue de plongée pour ma rencontre rapprochée avec le requin.
Plus tard, nous avons fait du kayak à travers les mangroves et avons vu des dizaines de tortues de mer, se balançant de haut en bas dans l’eau, se disputant les copains.
Lors d’un voyage dans la réserve de tortues El Chato, nous avons appris le cycle de vie des tortues géantes et leur vénération aux Galapagos (qui est le mot espagnol pour tortue). Ils se chiffraient autrefois à des centaines de milliers, mais sont tombés à seulement 20 000 aujourd’hui.
Les efforts récents pour protéger la tortue forestière semblent les aider à récupérer. M. Champi affirme que des clôtures pour le bétail ont été dressées pour permettre aux animaux d’un demi-mètre de se déplacer librement et de lourdes amendes imposent la conformité.
Au cours des deux derniers jours d’excursions en mer, nous avons navigué vers les îles Seymour et Mosquera, où nous avons visité une colonie de fous à pieds bleus et des oiseaux de frégates magnifiques, qui survivent en volant de la nourriture à d’autres oiseaux.
Aux îles Plazas et Sante Fe, les plus anciennes roches des Galapagos, nous avons regardé des chiots d’otaries nourris par leurs mères et plongés en apnée avec des poissons perroquets, des raies aigle et un spectre arc-en-ciel de poissons tropicaux.
Sur le marché aux poissons de Puerto Ayora (12 000 habitants), la ville la plus proche de Pikaia, Champi nous a expliqué comment l’industrie de l’écotourisme a créé une demande pour les fruits de mer pêchés de manière durable qui dominent désormais localement.
Alors que nous admirions la panoplie de homards rouges et de mérous exposés, des lions de mer et des pélicans gras attendaient partout, mendiant des restes. De l’autre côté de la rue, un chien errant trottinait sans prêter attention aux mendiants. «Les chiens sont tolérés, mais les chats sont totalement interdits. Ils sont beaucoup plus prédateurs », a déclaré Champi. Comme tout le reste aux Galapagos, il s’agit de respecter la faune.
J’aurais juré avoir vu l’iguane se faire bronzer sur le mur à côté de moi hocher la tête en signe d’approbation.
Si vous allez:
Apportez des bottes solides. Vous naviguerez sur un sol rocheux inégal et une bonne chaussure de marche vous facilitera la vie. Visez une chaussure de trekking légère à taille basse (pour soutenir la cheville) avec une semelle épaisse (pour plus de confort) et des poignées épaisses. Mes Blundstones étaient idéales mais les chaussures de course fonctionneront à la rigueur.
Ne sautez pas sur la plongée en apnée. Si vous avez peur des visites sous-marines, vous allez manquer 50% des animaux des Galapagos. Le récif littoral autour de Pinnacle Rock sur l’île Bartolome n’est qu’un site qui regorge de requins de récif timides, de poissons perroquets géants, d’écoles de sardines et de nombreuses autres espèces de poissons.
Portez des manches longues. Vous êtes sur l’équateur, donc le soleil brûle votre peau plus rapidement. Mon guide portait une de ces chemises de safari à manches longues et un chapeau avec un rabat qui s’étendait sur la nuque. Ne comptez pas uniquement sur les t-shirts et la crème solaire.
Prenez vos bandelettes de mal des transports. Vous passerez beaucoup de temps sur un bateau à destination et en provenance des îles.
Le Pikaia Lodge fait partie du programme «Pack for a Purpose». Il encourage chaque invité à apporter des sacs de livres, de la craie et du papier ligné, fournitures essentielles dont a besoin l’école primaire El Cascajo.
[ad_2]